בסוף שנות התשעים, כאשר נאפה כבר הייתה שם נרדף ליין אמריקאי יוקרתי, על הגבעות הטרשיות של פאסו רובלס, אשר בין סן פרנסיסקו ללוס אנג׳לס, בערה אש מסוג אחר. קומץ צעירים חדורי תשוקה חלם לייצר כאן יינות גדולים מזני עמק הרון — סירה, גרנאש ומורבדר — אך מבלי להיות כבול למסורות ודרישות רגולטוריות. הם התאספו מסביב לבר של מסעדה מאובקת במרכז העיירה, טעמו יינות זרים ונחשקים, וחלמו. לחלקם לא היה רקע יינני או חקלאי מוקדם, כי אם אהבת יין ורצון עז ליצור יש מאין.
לפאסו רובלס הייתה נקודת פתיחה משונה למהפכת איכות. זינפנדל היה כאן כבר דורות, וקברנה סוביניון זכה למעמד מבוסס. אבל החבורה החדשה סירבה לבחור בזהות אחת. אחד מהם הגיע מבורדו וביקש לעשות את מה שלא הותר לו במולדתו: לחבר קברנה לסירה. אחר רצה לשלב זינפנדל בממסכים עם זני הרון, אחר רצה לייצר יין זני מחלקות שונות שלהן ביטויים כה שונים, עד שכל יין מספר סיפור אחר. הגבולות בין האסכולות הישנות התרופפו; אמת המידה הייתה הכוס.
גם הגיאוגרפיה עודדה את ההרפתקה. פאסו רובלס שוכנת מעברו הפנימי של רכס סנטה לוסיה. ימים חמים ושטופי שמש מאפשרים הבשלה נדיבה, אך בלילות הטמפרטורות צונחות עקב חדירת משבי אוויר קר מן האוקיינוס. אין כאן טרואר אחד, אלא פסיפס של אזורי גידול, שהוכר רשמית ב־11 תתי־אזורים.
אחרי סדרת טעימות ביקבים בולטים באזור, דווקא איכות היינות ורוחב המנעד שלהם הפתיעו אותי. פגשתי סירה עזת נוכחות, לעיתים מפולפלת, שידעה להישאר אלגנטית; גרנאש בעל פרי נדיב ומרקם רך; מורבדר שהוסיף עומק ותבלין; זינפנדל שלא הסתפק במתיקות פרי; וקברנה שמצא שפה משותפת עם זנים שאינם שותפיו המסורתיים. בעיקר הרשימו הממסכים הלא־שגרתיים: במקום לטשטש את זהות הזנים, השילובים המוצלחים העניקו להם ממד נוסף. לא כל יין היה מאוזן באותה מידה, אבל רמת המצטיינים הייתה גבוהה במפתיע.
כמעט שלושים שנה אחרי, המורדים כבר אינם נערים. יקביהם התבססו, שמותיהם נישאים בפי מבקרי יין בעולם, ובכמה מהם מתחילה העברת המושכות: קלואה אסאו מנהלת כיום את לאוונטור; ילדיהם של ג׳סטין והת׳ר סמית׳ משתלבים בסקסום; בנות משפחת ארמסטרונג ממלאות תפקידי הנהלה באפוק; ומאט טרוויזן מגלה שילדיו ספגו מילדות ידע ששום בית ספר אינו יכול להקנות. המייסדים עדיין נוכחים, אך עתה עומדת לפניהם משימה חדשה: להעביר לדור הבא לא רק יקב מצליח, אלא גם את החופש להעז.
לינה קלודו (Linne Calodo) - האח שנפרד והיקב שהפך למשפחה
״הטבע אינו מייצר יינות זניים, אלא ממסכים״
יין במשמרת הלילה
כשמאט טרוויזן (Matt Trevisan) הגיע ללמוד בקליפורניה, הוא תכנן בכלל להיות מהנדס אווירונאוטיקה. בסופו של דבר החליף את המטוסים בביוכימיה ואת המעבדה בכרמים. כשנשאל בראיון עבודה אם הוא יודע לנהוג במלגזה, השיב שלא, אך הוא יודע להטיס מטוס ולכן ודאי יוכל ללמוד. בשנת 1998 החל לייצר יין עם חברו ושותפו לדירה ג׳סטין סמית׳ (Justin Smith), לימים מייסד יקב סקסום. בבוקר בצרו ענבים, ביום עבדו ביקב, ובלילה, אחרי שהעובדים הלכו, ייצרו את היין שלהם. לפעמים סיימו בשתיים לפנות בוקר.
את רכישת הכרם הראשון מימן מאט בדרך מקורית: 4,000 דולר שחסך בתקופה שבה חסך דולר לדולר ואף ישן במכוניתו, הושקעו במניות של חברות האינטרנט AOL ויאהו. כשהפכו לכ־14,000 דולר מכר אותן ומימן את רכישת הכרם, זמן קצר לפני שהתפוצצה בועת הדוט־קום.
פרידה בין אחים
מאט ורעייתו מורין (Maureen Trevisan) רכשו קרקע שעליה רצו להקים את היקב שלהם, החלומות כבר לא השתלבו וכך נפרדו דרכיהם מג׳סטין והת׳ר אשתו. הרכילות סביב הפרידה והמאבק על מקורות הענבים הכאיבו למאט במיוחד. היחסים ביניהם ידעו שנים של מתיחות, אך היום הוא מדבר על ג׳סטין כעל אח שתמיד יישאר חלק ממשפחתו. הוא גם זוכר מי נתן לו את ספר הייננות הראשון: אביו של ג׳סטין.
ההשפעה העמוקה ביותר של משפחת סמית׳ לא הייתה דווקא מקצועית. מאט ראה הורים ובן עובדים יחד בכרם, מדברים וחולקים יום עבודה, והבין שאלה החיים שהוא מבקש לעצמו ולמשפחתו.
להקשיב לחבית
מאט סבור שלדור השני יש יתרון מעשי שאין למתלמדים שרק סיימו את לימודי הייננות. ילדים הגדלים בכרם וביקב צוברים ידע לאורך כל חייהם. מה שנראה להם בילדות כמטלות שהם אינם רוצים לבצע, עשוי להיתפס בהמשך כידע יקר וכאפשרות לחיים מקצועיים מעניינים. הדוגמה המרכזית היא כשבתו בת ה־21 טענה לאחרונה שאינה יודעת דבר על עשיית יין, מנה בפניה את כל מה שכבר למדה מאז ילדותה — מגיזום ובציר ועד טיפול בתסיסה. הוא מלמד את ילדיו גם להקשיב לחבית ולהריח את היין: ידע שעובר דרך החושים, ולא רק בספרים.
Establishing a family generational business
לא זן אחד, אלא סיפור שלם
״הטבע אינו מייצר יינות זניים, אלא ממסכים״, היא תפיסתו של מאט. כך הגרנאש מוסיף פרחוניות, המורבדר אופי אדמתי והסירה עומק ומבנה. אפילו שמות היינות חושפים את עולמו: Overthinker קשור לנטייתו של מאט להתעמק בדברים ולחשוב עליהם שוב ושוב, לעיתים מבלי להגיע למסקנה; Sticks & Stones נולד מן האבנים בכרם אך גם מן המילים הפוגעות שנאמרו אחרי הפרידה מג'סטין.
Working with mother nature
הטעימה המחישה את התפיסה הזאת. Nemesis 2021 היה בעיניי המצטיין: עוצמתי ובכל זאת הרמוני, רב־רבדים ועשיר בפרי. Nemesis 2023 היה פירותי ועגול יותר, אך מורכבותו עדיין אינה משתווה לזו של אחיו הבוגר.
טעימת יינות לינה קלודו
יין | ציון שלי | רשמי טעימה שלי | ציוני מבקרים |
In My Dreams 2023 | 93 | אינטנסיבי בפה; גוף בינוני עד מלא, אורך ואחיזה בחך, טאנינים רבים. | RP 95+ |
Overthinker 2023 | 93–94 | פרי רב, גוף מלא ואינטנסיבי, אורך ונוכחות פרי בפה; האף עדין יחסית. | RP 95+ |
Nemesis 2021 | 95 | מרשים, רב־רבדים ועשיר בפרי. אף ייחודי עם רמז אפשרי לאקליפטוס; עוצמתי אך הרמוני. | WE 96; RP 95+ |
Nemesis 2023 | 94 | פירותי ועגול יותר מ־2021, אך עדיין פחות מורכב ממנו. | JD 98; RP 96 |
Sticks & Stones 2021 | 94–95 | יין מקסים; ריחות פרי עדינים, רמז למורכבות, גוף מלא, פרי רב וסיומת יפה מאוד. | JD 97; WS 94 |
Problem Child 2020 | 93–94 | אף עמוק וחם, מעט מורכבות; בפה גדול, עשיר ועוצמתי עם טאנינים ואורך יפה. | RP 95; VN 95 |
RP – Wine Advocate; WE – Wine Enthusiast; JD – Jeb Dunnuck; WS – Wine Spectator; VN – Vinous.
לאתר היקב Linne Calodo
סקסום (Saxum)
"אני אוהב לשלב את הפלפל והתבלין של ענב הסירה עם העגלגלות והעצמה הקליפורניים"
מהכרם של אבא אל פסגת עולם היין
בילדותו עבד ג'סטין סמית' (Justin Smith) עם הוריו בנטיעה ובגיזום הגפנים, ונשבע כמעט שלא יבלה כך את כל חייו. דווקא חבריו ללימודים, שהתפעלו מן הכרם כשבאו לעזור, גרמו לו לראות מחדש את יופיו. כשחזר הביתה לאחר לימודי בוטניקה ואקולוגיה, מסר לו אביו לניהול חלקת סירה קשה לעיבוד. לאביו לא היה כסף לשלם לו משכורת עבור עיבוד הכרם. האב אמר לו: "קח את החלקה הזו של סירה על המדרון, תעשה ממנה מה שאתה רוצה – זה התשלום שלך". החלקה הזו הולידה את ה-Bone Rock, אחד מיינות הדגל של היקב. הוא נולד לתוך הטרואר הזה, ובמשך שנים ראה את פירות עבודתם של הוריו נבלעים בבלנדים קליפורניים חסרי זהות מקומית. לאחר שטעם שניים מגדולי יינות הסירה בעולם, החליט שיין כזה הוא רוצה ליצור. החלטתו לייצר יין בעצמו הייתה רצון להוכיח את יכולתו האישית אך גם לתת פרשנות חדשה לאזור שבו גדל.
בשנת 2010 בחר המגזין Wine Spectator ביין ג׳יימס ברי (James Berry Vineyard) מבציר 2007 ליין השנה שלו, לאחר שזכה גם ב־100 נקודות מרוברט פארקר. ההישג העניק ליקב סקסום ולפאסו רובלס הכרה בינלאומית יוצאת דופן. בכתבה שפורסמה לאחר הזכייה הגדולה של בציר 2007 סיפר שאף כי מבקרי היין נתנו לו ציון מושלם, הוא לא חשב כך ושינה את דרך הטיפול בגרנאש בבציר 2009 כדי להשיג אופי מעודן יותר.
כשהסלע מספר את סיפורו
סקסום פירושו ״סלע״ בלטינית. מתחת לכרמי המשפחה, על מדרונות הגיר, נמצאת קרקעית ים קדומה ובה קונכיות ועצמות לווייתנים מאובנות. כשעיבדו את הטרסות של בון רוק נמצאו עצמות רבות כל כך, עד שסמית׳ מתלוצץ שנדמה כי חפרו דרך לווייתן שלם.
למרות השימוש בזני עמק הרון, בורגון היא מקור השראה עבורו בהקשבה לאופייה של כל חלקה. הגדולה של היינות מהם הוא שאב השראה נובעת לדעתו מכך שהכורמים והייננים שלהם הבינו כיצד להביא לידי ביטוי את הטרואר שלהם. המטרה שהוא מציב לעצמו היא להפיק מן החלקה המסוימת את הביטוי הטוב ביותר שהיא יכולה לתת. ואכן, ביין Bone Rock העשיר פגשתי סירה רכה ומורכבת; ובסירה של Cayucos Ridge, הכרם הקריר הסמוך לאוקיינוס, בלטו פלפל שחור ומבנה מוצק יותר.
"הבוסית העליונה"
הת׳ר (Heather Smith), שהקימה עמו את סקסום, היא לדבריו בחיוך ״הבוסית העליונה״: היא רואה את התמונה הגדולה, דואגת שכל המשפחה תהיה מרוצה ודואגת ש"הגלגלים לא יחרקו". ג׳סטין מתאר את ילדיו כבעלי נטיות שונות המשלימות זו את זו. קולין אמנותי יותר, אוהב עבודה מעשית ונמשך לעשיית היין. לאוליביה נטייה עסקית ויכולת לתאם ולדאוג לכך שהדברים יתנהלו. הוא מביע שמחה על כך ששניהם משתלבים בעבודה. כך, גם כשסקסום כבר נמנה עם שמות הקאלט של קליפורניה ומייצר כ־8,000 ארגזים בשנה, בכרם של ג׳יימס ברי סמית׳ עדיין ממשיכים לכתוב סיפור משפחתי.
טעימת יינות סקסום
יין | ציון שלי | רשמי טעימה | ציוני מבקרים |
Booker Vineyard 2019 | 95 | פרי שחור, גוף מלא ועוצמתי וסיומת מלאה. מרשים מאוד; בהשוואה לבון רוק נדמה רך ונשי יותר. | WS 95; RP 96 |
Bone Rock 2022 | 95–96 | אף מרתק של פטל, ארז ופלפל שחור. יין עשיר ומורכב, בעל טאנינים רכים וסיומת ארוכה ומלאה. | WS 96; RP 96 |
Cayucos Ridge 2023 | 95 | פלפל שחור ותבלינים, אופי מלוח־מתובל, מבנה צפוף וטאנינים נוכחים אך רכים. סיומת מרשימה. | — |
James Berry Vineyard 2021 | 95 | פרי אדום; יין רך, עגול, נשי והרמוני, עם גוף מלא, טאנינים רכים וסיומת יפה. | WS 96; RP 96 |
Rocket Block 2018 | 96 | יין מבושם מאוד, צפוף ועשיר; עוצמתי ובכל זאת עגול ומאוזן. המצטיין בעיניי בטעימה. | JD 100; VN 98; RP 94 |
WS – Wine Spectator; RP – Wine Advocate; JD – Jeb Dunnuck; VN – Vinous.
לאתר היקב Saxum
לאוונטור (L’Aventure)
"כשהייתי צעירה, הייתי מורדת ובועטת במוסכמות ואבי קרא Chloé ליין שייצר, על שמי. כיום במסגרת תפקידי, אני משתתפת בעיצוב אופי היין, ובמקביל להתבגרותי, היין כיום יותר מורכב ומעוגל..."
המורד מבורדו והבת שקיבלה את המפתחות
כשסטפן אסאו (Stephan Asseo) החליט לעזוב את בורדו, הוא כבר היה יינן מצליח. אלא שחוקי היין הצרפתיים לא אפשרו לו לייצר את היין שחלם עליו: ממסך של קברנה סוביניון וסירה, המפגיש בין בורדו לעמק הרון. הוא יצא לדרך בחיפוש אחר בית חדש ונדד לדרום אפריקה ודרום אמריקה, אבל רעייתו ביאטריס (Beatrice) עם שתי רגליים על הקרקע, משכה לכיוון קליפורניה, שם אפשר היה גם להעניק חינוך ראוי לשלושת ילדיה. נאפה הייתה יקרה מדי עבורם לרכישת קרקעות, וב־1997 נמצאה התשובה במערב פאסו רובלס: קרקע גירנית, אוויר קר מן האוקיינוס ונוף של עיירת בוקרים. כאשר הגיעו לפאסו רובלס, האזור נחשב למעוז הזינפנדל. המקומיים ראו בצרפתי המשוגע שמגדל סירה וקברנה על מדרונות הגיר הקשים, במקום על אדמות הבקעה הפוריות, תופעה מוזרה. את שם היקב הוא קרא על שם ההרפתקה אליה הוא יצא (L’Aventure, הרפתקה בצרפתית)
בשיחתנו נזכרת בתם קלואה אסאו־פאבר (Chloé Asseo-Fabre) במסע המשפחתי עם שבע מזוודות והבטחה לכלבלב. עבור אביה הייתה זו הגשמת חלום; לאמה הייתה ההתחלה קשה הרבה יותר. היא התגעגעה לצרפת, התקשתה באנגלית וניסתה לעזור לילדים בשיעורי הבית בשפה שלא הכירה. ההצלחה המאוחרת, קלואה מזכירה, אינה מוחקת את הקשיים ההם.
יין שהוא דיוקן משפחתי
סטפן לא ביקש מילדיו להמשיך בדרכו. קלואה פנתה לעולם האופנה, ורק לאחר שנים, כשחזרה לפאסו רובלס החלה לעבוד ביקב. היא נמשכה מייד לתחום השיווק והמכירות אשר אביה, לא אהב לעסוק בהם. בשנת 2021 התמנתה למנכ״לית. הוא העניק לה סמכות, אך גם את האפשרות לטעות וללמוד מן הטעויות והיא מכירה לו על כך תודה. אחיה, השף ז׳וליאן אסאו (Julien Asseo) בחר בדרך משלו ופתח בפאסו רובלס את מסעדת הגורמה הצרפתית לה פטיט קנאיי (Les Petites Canailles). (ראה הרחבה בהמשך).
העוצמה לומדת להתעדן
כל בציר, ענבי זנים שונים וענבים מחלקות שונות של אותו זן תוססים בנפרד. סטפן, קלואה והצוות מתכנסים לבחירת הממסכים בטעימה עיוורת; כשהטועמים מתקשים להכריע, הם פונים גם לביאטריס. בייצור חלק מן היינות נוהגים ביקב להתסיס זנים וחלקות בנפרד ולהרכיב את הממסך בהמשך. אולם ביינות אחרים המפגש בין הענבים מתחיל כבר במכל התסיסה, כאשר זנים שונים — ולעיתים ענבים מחלקות שונות — מותססים יחד.
טעימת יינות לאוונטור
היינות הצעירים, ובעיקר קברנה 2023, היו עבורי עוצמתיים וקשוחים; אולם טעימת בציר 2018 הראתה כיצד העושר והטאנינים משתלבים עם הזמן. קלואה עצמה מעדיפה בדרך כלל לשתות את יינות המשפחה לאחר שש עד עשר שנות יישון. אסטייט רזרב 2023, שקיבל זה עתה 100 נקודות ממבקר היין ג׳ב דאנק, עדיין זקוק לזמן בכוס — ואולי גם לשנים במרתף.
יין | ציון שלי | רשמי טעימה שלי | ציוני מבקרים |
Côte à Côte 2021 | — | גוף מלא ועוצמה, עם תחושה עגולה יותר. | JD 97; WA 96+ |
Côte à Côte 2023 | — | פרי שחור ופלפל שחור; מבנה מודגש. | VN 95; OB 96 |
For Her 2021 | 95 | תחילת מורכבות, פרי בשל, גוף מלא ומילוי יפה של הפה. | JD 98; WA 95+ |
For Her 2023 | 95 | ריחות קרם דה קסיס; מהבולטים בטעימה. | VN 97; OB 97 |
Estate Cuvée 2020 | — | פרי, רכות ומרקם קטיפתי; גם עוצמה וטאנינים. | WA 99; VN 97 |
Estate Reserve* 2023 | 94–95 | גוף מלא, פרי, עוצמה וטאנינים. צעיר מכדי להעריכו במלואו. | JD 100; JA 99 |
Estate Cuvée 2018 | 95 | עוצמה וסיומת ארוכה; טאנינים מתרככים ויין הרמוני. | JD 100; WA 95 |
Cabernet Sauvignon 2023 | — | עוצמתי מאוד, צעיר וקשוח; טאנינים קשים ועץ בולט. | VN 96; OB 98 |
Cabernet Sauvignon 2018 | 94–95 | פרי שחור, גוף מלא, נדיבות ועוצמה; הרמוני וסיומת ממושכת. | JD 98+; WA 94 |
WA – Wine Advocate; JD – Jeb Dunnuck; VN – Vinous; OB – Owen Bargreen; JA – Jane Anson.
* היקב שינה את שם יין הדגל מ־Estate Cuvée ל־Estate Reserve החל מבציר 2022
לאתר היקב L’Aventure
בין הכרם למטבח | Les Petites Canailles
ז׳וליאן אסאו (Julien Asseo) אחיה של קלואה, גדל בבית שבו יין היה חלק בלתי נפרד מהחיים. סבו ייצר יין בסנט־אמיליון, אביו סטפן הקים את יקב לאוונטור בפאסו רובלס, והוא עצמו עזר בילדותו בעבודות הכרם והבציר. לכאורה, המשך הדרך היה ברור. אלא שכבר בגיל 15 החליט ז׳וליאן שדווקא המטבח הוא ייעודו. אחרי עבודה לצד שפים מובילים בעולם פתח בפאסו רובלס את מסעדת לה פטיט קנאיי (Les Petites Canailles). היין, לדבריו, תמיד היה שם, אך אהבתו הראשונה הייתה ונשארה הבישול.
דווקא ניהול המסעדה החזיר אותו לעולם היין מכיוון בלתי צפוי. בילדותו הכיר את הצד של מי שמגדל ענבים ומייצר יין; כיום הוא לומד גם כיצד בוחרים, מוכרים ומגישים אותו לסועדים. בשנים האחרונות הפך היין לתשוקה שנייה של ממש. בורגון, למשל, היא כיום כמעט אובססיה מבחינתו: כ־15 עמודים ברשימת היין של המסעדה מוקדשים ליינותיה.
הרשימה כולה משתרעת על פני כ־60 עמודים. לצד שמות גדולים היא מבקשת לחשוף גם יצרנים קטנים ופחות מוכרים, במגוון רמות מחיר. ההכרה שקיבלה מ Wine Spectator של Best Award of Excellence — משמחת אותו, אך אינה הסיבה למאמץ. מבחינתו, יין ואוכל אינם מתחרים על תפקיד הכוכב: קסמה של מסעדה טובה הוא במפגש ביניהם ובין האנשים שסביב השולחן.
אסאו רואה באותו גיוון גם את סוד קסמה של פאסו רובלס. לעומת נאפה, המזוהה בעיניו בעיקר עם קברנה סוביניון, כאן אפשר לפגוש במרחק קצר יקבים שמציעים פרשנויות שונות לחלוטין לאותו אזור. ומה באשר לכוכב מישלן? הוא ישמח לקבלו, אך אינו מתכוון לשנות את המטבח כדי לרדוף אחריו. מבחינתו, מסעדה מלאה וסועדים שחוזרים שוב, הם ההכרה החשובה ביותר.
לאתר מסעדת Les Petites Canailles
אפוק (Epoch Estate Wines)
"אני רוצה ללכוד את כל הפרי הנפלא ואת השמש שיש לנו בפאסו, ובו בזמן ליצור יינות בעלי עומק ונוכחות — אדמתיות, מינרליות, מרקם וחיוניות."
ההיסטוריה חוזרת לכרם
ביל ארמסטרונג (Bill Armstrong) גדל בטקסס על בירה וטקילה. רק בשלהי שנות השלושים לחייו, כשבאירוע עסקי הוגש לו קברנה משובח מנאפה, נשבה בקסמו של עולם היין. הוא וליז (Liz Armstrong) רעייתו, שניהם גיאולוגים ואנשי עסקים מענף הנפט, החליטו לחפש אדמה שעליה יוכלו ליצור יין שיתחרה בגדולי יינות שאטונף־דו־פאפ. ב־2004 מצאו את מבוקשם בגבעות הגיר של מערב פאסו רובלס.
מהנדסת שחושבת בקווים ובצורות
בשנת 2010 פגשו הארמסטרונגים את ג׳ורדן פיורנטיני (Jordan Fiorentini), אז ייננית בכירה בסונומה, לראיון עבודה על מרפסת קרוואן בכרם. היא עזבה את הביטחון המקצועי והגיעה לבנות עמם את היקב. ג'ורדן פיורנטיני, שנולדה בשם ג'ורדן קריצר למשפחה יהודית באטלנטה, גדלה בבית שבו אהבת היין הפכה לעסק משפחתי. אביה, קרייג קריצר, נטש קריירה בעריכת דין כדי להקים יקב בהרי ג'ורג'יה, והבת, שלמדה הנדסה ואמנות, המשיכה בדרכו אל עולם הייננות.
ג'ורדן משלבת בייננות מדע, אינטואיציה ואמנות. לפני למעלה מעשור החלה ג'ורדן לתרגם את התחושות הללו לציורים מופשטים, שזכו לשם VINPRESSION. בכל ציור היא משרטטת מעין מפה של מסעו של היין מקדמת החך ועד לסיומת. קווים מעוגלים מבטאים רכות, מלאות ועושר; זוויות חדות וקווים מחודדים מייצגים טאנינים; ואילו החומציות מושכת את התחושה כלפי מעלה ומשפיעה על האופן שבו הסיומת מתפתחת בפה. הציור נעשה על גבי מערכת של ארבעה רבעים, המאפשרת לתאר את תחושות היין באזורים השונים של חלל הפה. כל יין מקבל ציור ייחודי, מעין טביעת אצבע חושית. התוצאה היא שילוב מסקרן של אמנות וייננות: ניסיון להעניק צורה מוחשית לחוויה שקשה לתאר במילים, וליצור זיכרון חזותי של היין שנלגם. ביל עודד אותה להפוך את השפה הפרטית הזאת לחלק מן התקשורת עם חובבי היין.
בציר קשה, שני ענקים
בבציר החם של 2022 הוחלט לוותר על חלק ניכר מן הפרי ולבחור רק את החלקות והגפנים המשובחות; כתוצאה מכך, הייצור פחת בעשרות אחוזים, אולם התוצאה בכוס הייתה מרשימה. מסרתי לג׳ורדן את תחושותי לגבי יינות בציר זה פרי ידיה: את קוסמת! להוציא יין כה טוב משנה קשה אינו עניין של מה בכך. כמעט כל יין שטעמתי ביקב היה נפלא. בסיום הטעימה חזרתי לשני יינות שאהבתי במיוחד: בלוק B וזינפנדל 2022, כדי להכריע מי הטוב ביניהם. שניהם היו בעיניי ענקים. ההכרעה ביניהם לא הייתה אפשרית.
טעימת יינות אפוק
יין ובציר | הציון שלי | רשמי הטעימה שלי | ציוני מבקרים |
Veracity 2022 | 93–94 | פרי כהה ועוצמתי, עם מורכבות מוגבלת. | JD 97; WE 96; WA 95 |
Block B 2022 | 95 | אף עז ומורכב; עוצמה ללא כבדות וסיומת ארוכה במיוחד. יוצא דופן. | JD 97; VN 94; WA 94 |
Zinfandel 2016 | 94 | יין נפלא; מורכב ומאופק יחסית, אך עדיין עוצמתי עם נוכחות טאנינית. | JD 96; VN 95; WA 93, WS 92 |
Zinfandel 2022 | 95 | ארומות מורכבות, פלפל, גוף מלא ועוצמה; טאנינים לעיסים וסיומת יפה. | JD 97; WA 94+ |
Possibility 2016 | 94 | יין קינוח מחוזק בסגנון פורט; צבע רובי, גוף מלא ועוצמה מרשימה. | — |
קיצורים: JD – ג׳ב דאנק; WA – Wine Advocate; WE – Wine Enthusiast; VN – Vinous.
לאתר היקב Epoch Estate Wines
מאהא (MAHA Estate) ווילה קריק (Villa Creek Cellars)
״כשיש חומרי גלם מצוינים, לא צריך לעשות הרבה ביקב״
כריס צ׳רי (Cris Cherry) הגיע לעולם היין מהמטבח, לא מן הפקולטה לייננות. בסוף שנות התשעים פתח עם רעייתו ג׳ו־אן (JoAnn Cherry) את מסעדת וילה קריק (Villa Creek Restaurant) בכיכר המרכזית של פאסו רובלס, והיא נהפכה לסלון של אנשי היין הצעירים באזור. סביב הבר נפגשו, בין היתר, ג׳סטין סמית׳ מסקסום ומאט טרוויזן מלינה קלודו; בקבוקים נדירים הוחלפו ורעיונות חדשים נולדו. כריס וג׳ו־אן אף הגיעו בערבים לסייע לחבריהם בעבודת היקב, לפעמים עם שני הילדים הקטנים. כשביקשו לייצר חבית יין אחת עבור המסעדה, זו תפחה לשבע. לאחר שמבקר של Wine Spectator כתב על היין, החלו להגיע הזמנות. כך נולד המותג וילה קריק בבציר 2001.
בשנת 2003 רכשו בני הזוג אחוזה נוספת שלימים קיבלה את השם מאהא, לזכר בעל הקרקע הקודם. המסעדה נסגרה ב־2017, וכריס התמסר לכרמים וליין. כיום וילה קריק משמשת גם ליינות מענבים שנרכשים מכרמים מובחרים בסביבה, ואילו מאהא מבקשת לבטא את האדמה שבבעלות המשפחה.
כשעוצמה מפנה מקום לעידון
כריס מודה שהיינות הראשונים שהפיק היו גדולים, עשירים ולעיתים הגיעו לכ־16% אלכוהול — סגנון שאפיין את פאסו רובלס בראשית שנות האלפיים. טעמו השתנה. היום הוא מחפש ריסון, רעננות ורבדים ארומטיים שאינם נובעים רק מריכוז פרי. את השינוי הוא מסביר דרך המטבח, תחום שאינו זר לו: שף צעיר עשוי להרגיש צורך להציג בכל מנה את יכולותיו; שף בשל יכול להגיש חביתה פשוטה ולסמוך על חומרי גלם מעולים. כך גם ביין. לדבריו, באזור החם הזה קל להפיק יינות עוצמתיים; האתגר האמיתי הוא להשיג אלגנטיות. ההבחנה ניכרה גם בטעימה, במיוחד מול היינות המרוכזים יותר שפגשתי ביקבים אחרים באזור.
אדמה חיה והעברת המקל
הכרם מטופל בשיטות אורגניות, ביו־דינמיות וחקלאות משקמת, אך כריס מסרב להיות שבוי בדוקטרינה. הוא מכבד את לוח הירח ואת התכשירים הביו־דינמיים, אולם אם הכרם זקוק לעבודה ביום שהלוח אוסר עליה — העבודה תיעשה. אוליבר מיקלסן (Oliver Mikkelsen) היינן ומנהל הכרם, שותף לגישה המבקשת להשאיר לדורות הבאים קרקע בריאה יותר. האובדן המשפחתי נוכח כאן מאז מותה של ג׳ו־אן, שהייתה שותפה מלאה להקמת העסק ולעיצוב זהותו. ילדיהם, קמיל (Camille) ואנרי (Henri) ממלאים כיום תפקידים מרכזיים ביקב.
העברת המקל אינה נעצרת בבני המשפחה. כריס מאפשר לאוליבר ליצור במתקני היקב גם יין תחת מותג עצמאי, לנדסבי (Landsby) — ״כפר״ בדנית, מחווה למוצאו של אביו
טעימת יינות מאהא
למאהא שני ממסכים אדומים שהם שני פנים של אותה אחוזה. Understory, המבוסס על גרנאש, קריניאן ומורבדר, הוא הצד הפרחוני, הרענן והמעודן; Backlit, בהובלת סירה ופטיט סירה ובשילוב זנים נוספים, כהה, מובנה ושרירי יותר — אך אינו מוותר על איפוק. טעימת בצירי 2022 ו־2023 זה לצד זה הייתה מאלפת: 2022 הייתה שנה חמה וקשה, בעוד 2023 נהנתה מתנאים קרירים ונוחים בהרבה. אף על פי כן, גם יינות 2022 שמרו על חיוניות ואיזון. את Understory 2023, שהזכיר לי במשהו את בורגון, אהבתי במיוחד.
יין ובציר | הציון שלי | רשמי טעימה | ציוני מבקרים |
Understory 2022 | 94 | מאוזן ומעודן; הישג נאה בשנה חמה ומאתגרת. | — |
Understory 2023 | 95 | פרחוני ואלגנטי במיוחד, בעל עומק ומרקם משיי; מזכיר את בורגון. | — |
Backlit 2022 | 92 | אף מבושם, תיבול ומבנה טאניני; עוצמה ללא כבדות. | — |
Backlit 2023 | 93 | גוף ונוכחות, אך גם איפוק; צעיר וטאניני, בעל פוטנציאל להתפתח. | — |
Landsby 2023 | 95 | בלנד אישי של אוליבר; קברנה מובנה לצד פרי ורכות של סירה. | — |
לנדסבי הוא המותג העצמאי של אוליבר, ולא יין של מאהא.
לאתר יקב Villa Creek Cellars, Maha
The Canyon Villa | פיסה קטנה של טוסקנה
על ראש גבעה המשקיפה אל הכרמים ואל מטעי הזיתים של פאסו רובלס שוכן מלון בוטיק קטן ומקסים, שנדמה כאילו הועתק מגבעות טוסקנה. במלון, המשתרע על פני נחלה ירוקה ושלווה, ארבעה חדרים בלבד. אבל עיקר קסמו של המקום אינו בנוף, אלא במארחים.
וילס וקתרין קרטר (Wills Carter and Katherine Bloxsom-Carter) זוג בשנות השבעים לחייהם, מנהלים את המקום בחום ובמסירות יוצאי דופן. וילס, שף מקצועי שבעברו עשרות שנות קריירה קולינרית, אינו מסתיר את התלהבותו מההזדמנות להמשיך לבשל לאורחיו. ארוחות הבוקר המושקעות הן חלק מחוויית האירוח, ולמעוניינים הוא מכין גם ארוחות ערב בסגנון טוסקני.
מדי יום, בשעות אחר הצהריים, מתכנסים אורחי ארבעת החדרים לטעימת יינות של יקבי הסביבה, לצד גבינות ומטעמים קטנים שמכין השף. המפגש, הכלול במחיר הלינה, הופך במהרה לשיחה נעימה סביב השולחן. במקום עוד מלון יוקרה, מציעים בני הזוג משהו שהולך ונעשה נדיר: אירוח אישי, כמעט משפחתי, שבו בעלי הבית באמת שמחים שבאתם.
The Canyon Villa A Luxurious Inn
1455 Kiler Canyon Rd, Paso Robles, CA 93446, United States
טעימת יין יומית 17:30–18:30 כלולה במחיר.
ארוחת בוקר בת שלוש מנות כלולה; ארוחות ערב מיוחדות בתיאום מראש ובתשלום.
מפת הביקור בפאסו רובלס
לחץ לצפייה בגוגל מפס – חמישה יקבים, מסעדה ומלון
הערה: יקב סקסום אינו פתוח כיום לביקורים של הקהל הרחב.
