טוסקנה
“טוסקנה היא הסיבה שאני מאמינה באהבה ממבט ראשון” פרנסס מייס – סופרת הספר Under the Tuscan Sun
מי מכם לא חולם בערגה על טיול בטוסקנה? בחבל ארץ זה, השוכן בין רומא לפירנצה, יש הכל: עושר תרבות, ארכיטקטורה, יופי, וגן עדן לחובבי יין ואוכל.
במחוז נופים דרמטיים ומשתנים בכל צבעי הירוק, גבעות עגולות שלראשן ערים עתיקות מוקפות חומות וכפרים קטנים וציוריים בין כרמים ועצי זית ועל כל אלה מנצחת תרבות ייצור יין ואוכל מהוללת, אשר קוסמת לכל נהנתן באשר הוא.
קיאנטי
"יוֹם יָבוֹא, ואַתָּה בְּזָוִית שֶׁל פֻּנְדָּק
תֵּשֵׁב, סָב, עַל בַּקְבּוּק שֶׁל קִיאַנְטִי.
וּתְחַיֵּךְ וְתִירַק חֲתִיכָה שֶׁל טַבָּק
וְתֹאמַר – כֵּן, חֶבְרַיָּה, זָקַנְתִּי."
נתן אלתרמן בשירו "נאום תשובה לרב חובלים איטלקי
קיאנטי הוא שמו של אזור במחוז טוסקנה, שנתן את שמו לאחד מהיינות המפורסמים בעולם. האזור מחולק לשבעה תת אזורים של ייצור יין הקיאנטי, שהנחשב ביניהם הוא ה'קלאסיקו', המתהדר בסמל התרנגול השחור.
כמו רבים מהמוצרים החקלאיים באירופה, גם ליין הקיאנטי יש תו תקן שמגדיר כללים נוקשים לתהליך ייצורו, כדי להבטיח את איכותו. בשנת 1967 הוגדר תו תקן זה (DOC) ליין הקיאנטי. הבעייה בתקן, שהוא הקל על ייצור יינות פשוטים. התקן אפשר ייצור יין זול, בכמויות גדולות ובאיכות נמוכה. כולנו מכירים את בקבוק הקיאנטי הכדורי עטוף הקש המפורסם, שכיכב במסעדות האיטלקיות הפשוטות שצצו ברחבי העולם. עם הזמן, שמו של המותג דעך והמכירות קטנו. היצרנים הבינו שעליהם לחתור לאיכות, אם ברצונם לכבוש מחדש מקום ליין על מדפי החנויות. המהפכה התחילה בשנת 1984 כאשר שודרגה נוסחת הקיאנטי קלאסיקו, שעתה זכה לדרגת DOCG (דרגה גבוהה יותר של איזור יין רשמי). כמו כן נחקקו כללים נוקשים יותר לגבי גידול הכרמים בצורה שהבטיחה איכות גבוהה יותר של הענבים. נוסחת הפלא של כרמים צפופים, אך יבול נמוך אומצה בהתלהבות. התוצאה הובילה ליינות איכותיים יותר.
יין הקיאנטי מסוג "קלאסיקו" יכלול תמונה של תרנגול שחור (Gallo Nero) על הבקבוק. יין קיאנטי מיושן (30 חודשים במקום 4 – 7 חודשים) יכול להיקרא "ריזרבה". יין קיאנטי העומד בדרישות איכות מחמירות יותר קרוי "קיאנטי סופריורה". כדי להיכלל בקטגוריה "גראן סלציונה" על יין להתיישן כ-30 חודשים לפחות, שלושה מהם בבקבוק ולעבור טעימה שיפוטית עיוורת של ועדה מיוחדת.
יין קיאנטי ונבלים
בסרט "שתיקת הכבשים" התגאה הקניבל אנין הטעם חניבעל לקטר כי פעם אכל כבד אדם כשהוא מבושל בפול ולצדו קיאנטי, ונבל אחר, טוני סופרנו, נצפה לעתים קרובות כשהוא לוגם קיאנטי. בסרט "מרוסיה באהבה" מתחיל ג'יימס בונד לחשוד בנבל גראנט, כשזה מזמין קיאנטי אדום עם דגים, שגיאה שאנין טעם אמיתי לא היה עושה….
“אי-אפשר לאבד את התשוקה לברונלו — והיא חוזרת עם כל כוס"
הסופר סול בלו
באזור העיירה מונטלצ'ינו, שאף היא באזור טוסקנה, הממוקמת כמאה קילומטרים דרום מערבית מפירנצה, מיוצר יין טוסקני נוסף, שזכה לשם עולמי, ברונלו (Brunello) שפירוש שמו המילולי הוא 'קטן ושחור' יין אדום יבש. הברונלו די מונטלצ'ינו כהה יותר מהקיאנטי קלאסיקו, עמוק יותר בטעמיו הפירותיים ונועד להתיישנות ארוכת טווח.
שורשיו של הברונלו מתחילים רק לפני כ-150 שנה, באמצע המאה ה-19, כשיינן מקומי הרכיב גפן מזן סנג'ובזה ופיתח יין אגדי חדש- סנג’ובזה גרוסו. בתום מלחמת העולם השנייה, יצא שמו של ברונלו די מונטלצ'ינו כאחד מהיינות הנדירים ביותר באיטליה. היין יוצר על ידי יצרן אחד בלבד, ביונדי-סנטי. המחירים הגבוהים והיוקרה של יינות אלה האיצו ביצרנים אחרים לחקות את הצלחתו של ביונדי-סנטי. בשנות השישים פעלו כבר 11 יצרנים שעשו ברונלו וב-1968 זכה האזור בתו התקן של DOC. ב-1980, אזור היין מונטלצ'ינו היה הראשון באיטליה שזכה בתו התקן הרם DOCG. בפרוס המאה ה-21, פעלו כבר קרוב ל-200 יצרני ברונלו די מונטלצ'ינו.
זמן היישון התקני קובע שיינות הברונלו צריכים להתיישן בחביות עץ אלון במשך שנתיים ולאחר מכן לפחות ארבעה חודשים בבקבוק לפני מכירתם. בפועל, רוב היצרנים מפרידים בין ברונלו רגיל לריזרבה. הברונלו הרגיל יוצא לשווקים 50 חודשים אחרי הבציר בעוד בקבוקי הריזרבה משווקים שנה אחר-כך.
ברונלו הפך לפופולרי במיוחד בארצות-הברית וקרוב לשליש מהבקבוקים של ברונלו די מונטלצ'ינו משווקים שם. יינות הברונלו די מונטלצ'ינו ידועים בשל יכולתם להתיישן היטב.
ב-2008, פורסם כי שלטונות איטליה חקרו טענות שלפיהן יצרני ברונלו מרכזיים מהלו את יינותיהם עם זני ענבים זרים ובכך הפרו את תקנות ה-DOCG הקובעות שיש להשתמש רק בענבי סנג'ובזה כדי לייצר ברונלו. היצרנים החשודים נחשדו בהוספת יין מענבים לא מאושרים (שומו שמיים- זנים כגון קברנה סוביניון ומרלו) על-מנת להפוך את יינותיהם למושכים יותר עבור השוק הבינלאומי. בתגובה, מנעה ממשלת ארצות-הברית את יבואם של יינות ברונלו שלא הוכח שהם נעשו מ-100% ענבי סנג'ובזה. השערוריה הביאה לטביעת המונח "ברונלופולי" (Brunellopoli) בידי עיתונאות היין האיטלקית. בדיקות מעבדה שנערכו אחר-כך אישרו שהיינות המוחרמים היו למעשה ברונלו תקני פרט לכמות קטנה שלא היה ברור מה טיבה.
היין רוסו די מונטלצ'ינו נעשה מ-100% ענבי סנג'ובזה שגדלים באותו אזור בו גדל ברונלו די מונטלצ'ינו. אולם, הדרישות הן שהיין יתיישן רק שישה חודשים בחביות עץ אלון ויתיישן בסך-הכול שנה אחת לפני הפצתו. הדבר מאפשר ליצרני הברונלו להכין יין שמשווק מוקדם ויכול לשפר את תזרים המזומנים שלהם, בעוד יין הברונלו די מונטלצ'ינו שלהם מתיישן לזמן ארוך. בבצירים פחות אידאליים, חלק מהיצרנים מייעדים את כל הענבים שלהם להפקת רוסו די מונטלצ'ינו.
סופר טוסקן
“ססיקאיה שינתה את תולדות היין האיטלקי” WSG
הסופר טוסקן הראשון היה ססיקאיה. הגפנים התבססו על חוטרים שנלקחו מגפני שאטו לפיט בבורדו. פייר אנטינורי, שהתלהב מהתוצאה, שכנע את דודו שנטע את הגפנים בכרמו להפיק מהן יין. בציר 1968 שווק והפך לאגדה ואף זכה במקום הראשון בתחרות קברנה עולמית ב-1978. סאסיקאיה יוצר באזור החוף של טוסקנה, בולגרי, שלא היה קיים על מפת היין הטוסקנית עד כה. היין הורכב מבלנד של זני ענבים צרפתיים, בעיקר קברנה סוביניון שלא הוכר כלל ע"י הגוף המחוקק, ולכן זכה לדירוג של Vino Da Tavola– דירוג נמוך ביותר ליין איטלקי. סאסיקאיה הופך לאחד היינות הנחשקים ביותר באיטליה, ואף מתחרה באיכותו ביינות בורדו הגדולים. יותר חשוב מכך – מחירו בשוק מאמיר ו’עוקף בסיבוב’ כמעט כל יין טוסקני מיוחס אחר.
אמנם ססיקאייה היה הראשון בקרב הסופר טוסקנים, אולם הוא היה פרוייקט "בורדו סטייל". הראשון שזעזע את חוקי הקיאנטי והפך לסמל המרד של טוסקנה היה טינייטלו. בשנת 1970, הבינו ביקב אנטינורי כי עליהם לנקוט צעדים דרסטיים כדי לשפר את איכות הקיאנטי קלאסיקו. הם היו הראשונים שייצרו יין "בסגנון קיאנטי" שהתעלם מתקנות DOCושיווק ב-1974 את ממסך הסנג'ובזה- קברנה סוביניון שנודע בשם טיניינלו (Tignanello) . יצרנים אחרים הלכו בעקבותיו. היינות היו מורכבים ומצוינים וזכו להכרה ולהצלחה בינלאומית כמעט בין לילה. השם שניתן להם היה ."Super Tuscan" במהרה החלו מחירי יינות הסופר טוסקן לעלות על מחיריהם של כמה מסוגי הקיאנטי הידועים ביותר. במקום לסמוך על פרסומו של אזור קיאנטי, יצרני יין סופר טוסקן ניסו ליצור יין מותגי שיהיה ידוע בזכות עצמו.
קטגורית היין ’סופר טוסקני’ נולדה בתוך התעוררות המודעות לאיכות יין אבסולוטית בתוך גבולות טוסקנה. לדור הצעיר של יצרני היין בטוסקנה היה רק מוטו אחד, לעשות יין טוב ולא חשוב אם הוא ייעשה מענבי סנג'ובזה או זנים בינלאומיים, אם יזכה לתו התקן DOC או לא. אם התקן המקומי לא מאפשר את הפקת היין האיכותי ביותר, אז נייצר אותו בכל זאת ונדרג אותו כיין שולחני.
הסופר טוסקנים הראשונים של דור המייסדים היו יינות בעלי אופי טוסקני מובהק. אם היינות של שנות ה-70 היו כאלה שניסו לשמר את הסנג’ובזה, זן הדגל של קיאנטי קלאסיקו, אז שנות ה-80 היו השנים של הזנים הבינלאומיים ובראשם מרלו. היתה לכך גם סיבה מקצועית גרידא- מומחים העריכו שרק 60-80% מהאדמות בהן נטוע סנג'ובזה אכן מתאימות לזן זה, בעוד שקברנה ומרלו מתאימים באדמות אלו הרבה יותר.
ההצלחה המסחרית של יינות הסופר טוסקן לא הותירה ליינות המסורתיים כל ברירה, היקבים באזור קיאנטי קלאסיקו הבינו שאם לא יגיע שיפור באיכות היין, אז פשוט לא יהיה לו קהל. הופעל לחץ של יצרני קיאנטי קלאסיקו על המחוקק לאפשר להם להשיב מלחמה ביינות הסופר טוסקן באמצעות שיפור באיכות היין. בתחילת שנות ה-90 המחוקק נשבר תחת הלחץ, חוקי ה- DOC וה- DOCG שונו והפכו לסובלניים יותר כלפי יצרנים בעלי זיקה לאיכות. הוקמה קטגוריה חדשה ליינות חתרניים בשם IGT שמטרתה להכיל יינות אזוריים שאינם נענים לחוקי ה- DOC. כמו כן הוקם DOC חדש ליינות בולגרי. לא רק ש DOC בולגרי התיר שימוש בקברנה סוביניון, מרלו ושאר זנים בורדולזיים, הוא אף חייב זאת! הרשויות קיוו שהגמשת הקטגוריות תחזיר את היצרנים הסוררים אל חיקם ואכן כך קרה. היקבים הטוסקניים למדו להפיק יינות IGT משלל זנים מקומיים ומודרניים הקלים לגידול, ובטכניקות מודרניות של עשיית יין להבטיח איכות וכמות סבירים. אפילו עלות הפקת היין היא זולה יותר מאשר הפקת היינות המסורתיים. היום אין כמעט יקב טוסקני שמכבד את עצמו שלא מחזיק, לצד ה-DOC המסורתי, בארסנל יין IGT כזה או אחר בקטגורית מחיר נוח הפונה לצרכן היין המודרני שאינו מעוניין בסיפורי סבתא של אופי מקומי ומלחמות יצרנים. סאסיקאיה הוא יין DOC ואף יותר מכך, יש לו DOC נפרד משאר בולגרי, עקב הייחודיות שלו. רבים מסמלי המהפכה האחרים חזרו לחיק ה DOCG- וכך נסגר לו מעגל: מה שהתחיל כאקט מרדני ואידיאליסטי והוביל לשינויים דרסטיים בתפיסת העולם של היינות הטוסקניים חזר למסגרת שהותאמה לצרכיו.
אבל יינות שהיו בחזית הייננות אתמול, הפכו לצפויים ביום שלמחרת. עם השנים, עוד ועוד ייננים החלו למכור יינות שנקראו "סופר טוסקן" כטקטיקת מכירות נבונה, מלווים בתוויות מפוארות ושמות מפוצצים (רצוי שיסתיימו ב"אייה"). העטיפה הפכה להיות חשובה יותר מאיכות היין. כמעט כל יצרן יין בטוסקנה החל ליצור ליין יינות סופר טוסקנים עבור השוק האמריקאי. המותג "סופר טוסקן" החל להשחק. קונים הפסיקו לרכוש יינות אלו כאשר מחירם האמיר מעל $100 לבקבוק וכאשר יותר ויותר יינות סופר טוסקן הפכו להיות גנרים וצפויים בטעמם. עם השנים חובבי יין החלו לחפש יותר זנים מקומיים ויינות מסורתיים. אפילו קיאנטי נמכר כיום טוב יותר מאשר סופר טוסקן. עם זאת, מותגים סופר טוסקניים ידועים בשנות בציר טובות שומרים על מחירם. מחירו של ססיקאיה הוא כ-$200 ומחירו מאמיר עם השנים.
במדינה בה המרדנות היא מקור לגאווה והצלחה של יחידים היתה תמיד חשובה ומוערכת יותר מאשר מוסכמה קבוצתית, פרדוקס הסופר טוסקן היה הגיוני בהחלט. אבל, כאשר מסכמים את התופעה, אולי התרומה הגדולה ביותר של יינות הסופר טוסקן היא בגירוי שיצרה התופעה לייננים המקומיים לשפר את טכניקות הייצור שלהם, על ידי ייצור קיאנטי, ברונלו ואחרים טובים יותר.
Capraia
"אנו מייצרים גם סופר טוסקן מפוארים, אבל הקיאנטי קלאסיקו הוא אבן הבוחן של היקב"
יקב Capraia ממוקם בלב אזור הקיאנטי קלאסיקו. הכרמים של קפראיה נהנים ממיקום יוצא דופן בגובה של כ-300 מטר מעל פני הים, עם אדמת גיר וצפחה המעניקה ליינות אלגנטיות ומינרליות בולטת. יינות קפראייה נחשבים הסדרה המובילה ביקב Rocca di Castagnoli תחת פיקוח של משפחת Calì, המשלב בין מסורת חקלאית לאיכות מודרנית.
רולאנדו ברנצ'יני (Rolando Bernacchini) מנכ"ל היקב, מספר שלפני 23 שנים כשהתחיל לעבוד באזור קיאנטי קלאסיקו, האיכות של היינות היתה מגוונת, אם להתבטא בזהירות. לשמחתו, האזור עבר מאז מהפיכת איכות. היצרנים הכבדים וההיסטוריים של טוסקנה, כמו אנטינורי ופרסקובלדי משקיעים הרבה באזור קיאנטי קלאסיקו. אם בעבר ברונלו הוביל באיכות, כיום קיאנטי מדביקה את הפער ובמחיר היא תחרותית יותר. יינות קיאנטי קלאסיקו כבר עברו לדעתו בהיבט האיכות את היינות של וינו נובילה שבעבר מוצבו גבוה יותר. לטעמו, היין החשוב ביותר של היקב אינו סופר טוסקן או ריזרבה או גראן סלציונה, אלא הקיאנטי קלאסיקו. היינות האחרים של היקב אולי יקרים יותר, כי הכמויות שמיוצרות מהם קטנות יותר, אבל בטעם, הקיאנטי קלאסיקו מוביל. היקב יכול היה לנטוע מרלו, כפי שעשו יקבים אחרים ולייצר סופר טוסקן, אולם הטרואר מתאים הרבה יותר לסנג'ובזה. זה נשמע אולי שמרני, אבל היקב ממוקד באיכות וקיאנטי קלאסיקו מספק זאת ובגדול.
Capraia Rosato 2024
יין רוזה רציני. עשיר בטעמי פרי, נפלא. תמורה מצויינת לכסף במחיר של 14 יורו. נתתי ציון של 91.
Capraia Chianti Classico 2023
יין מצויין. אמנם קיאנטי קלאסיקו בסיסי, אבל אולי הטוב ביותר בביקורנו. מתאפיין בניחוחות דובדבן, גוף בינוני- מלא, עוצמתי ובעל סיומת נאה. תמורה מעולה לכסף במחיר של 18 יורו. נתתי ציון של 92.
Capraia Chianti Classico Riserva 2021
ריחות דובדבן עמוקים. מורכבות מה. עוצמתי וממלא חייך. מגזין Wine Spectator המכובד (להלן (WS נתן ליין ציון של 93. אני נתתי 94.
Capraia Effe 55 Chianti Classico Gran Selezione 2020
ארומות עדינות של דובדבן, עור וחבית. עוצמה ואחיזה בפה. סיומת טובה. WS נתן ציון 93 וגם אני.
Fontodi
יקב Fontodi נחשב לאחד היקבים החשובים והמשפיעים ביותר בטוסקנה בכלל ובאזור הקיאנטי קלאסיקו בפרט. היקב נמצא בבעלות משפחת מאנטי (Manetti). היקב מוסמך כאורגני ופועל לפי עקרונות בר-קיימא. פונטודי ידוע בנאמנותו המוחלטת לענב הסנג'ובזה, ומטרתו היא להפיק יינות שמבטאים את הטרואר הייחודי של הכרמים. בעבר, רוב הכרמים של היקב היו שייכים לכנסייה ומכאן סמל הצלב של היקב.
Terrazze San Leolino Gran Selezione Chianti Classico 2021
ריחות של דובדבן ורימון. יין אלגנטי, ומאוזן בעל גוף בינוני וסיומת נאה. WS נתן 95, אני- 93.
Vigna del Sorbo Gran Selezione Chianti Classico 2021
ריחות של דובדבן, פרי שחור וסיגליות. יין אלגנטי, עם מורכבות מה, עדין אך בד בבד עוצמתי ובעל גוף מלא. סיומת ארוכה. WS נתן 97, אני- 94.
Flaccianello della Pieve 2021
ה"סופר טוסקן" האייקוני של היקב. מכיוון שהיין מורכב מ-100% סנג'ובזה, לא ניתן היה להגדירו בעבר כקיאנטי קלאסיקו, כי נדרש היה בלנד של זנים. נבצר מהאשכולות הנבחרים ביותר בכרמים שגדלים בגובה רב. היין הנבחר של היקב ונחשב לאחד היינות המוערכים בעולם. יין ענק. מבושם בריחות של בלקברי ודובדבן. עשיר ודחוס, שילוב של אלגנטיות יחד עם עוצמה ומורכבות. WS נתן ציון של 97, RP (Robert Parker, מבכירי מבקרי היין בעולם. להלן RP) נתן 98. אני- 95. מחיר- כ-150 יורו.
Barone Ricasoli
החזון הגיע אחר כך—בהתחלה רק ניסינו להציל את מה שאפשר”
Barone Ricasoli הוא אחד היקבים העתיקים והבולטים ביותר באזור קיאנטי קלאסיקו בטוסקנה מאז 1141, מה שהופך אותו ליקב היין העתיק ביותר באיטליה ואחד הוותיקים בעולם שפועלים ברצף כל כך ארוך. הברון Bettino Ricasoli (1809–1880) היה מדינאי שכיהן פעמיים כראש ממשלת איטליה. ב-1872 הוא פיתח את ה"מתכון" המודרני ליין הקיאנטי –נוסחה שהפכה לתקן האזורי במשך עשורים רבים. מאז 1993 היקב מנוהל על ידי הברון ה-32 של המשפחה, Francesco Ricasoli. הוא הוביל תהליך של התחדשות טכנולוגית, מחקר מעמיק של סוגי הקרקעות ומיפוי מדויק של הכרמים כדי להעלות את רמת האיכות. הם הגיעו למסקנה שלסוג הקרקע יש את ההשפעה המכרעת על איכות היין ולא לגובה, אשר משפיע בעיקר על מועד הבציר.
טעימה ביקב ברון ריקסולי היא חווייה מיוחדת. מרכז המבקרים שוכן בטירה עתיקה ומרשימה. בעוד שאורחים מהמניין זכו לטעימה של כוס יין בדלפק, פגש אותנו בכניסה הברון פרנצ'סקו ריקסולי בעצמו והוביל אותנו למרתף שם נערכה הטעימה. טרום הטעימה, פנה אלי הברון ושאל אותי בשקט: "אתה לא יוסי גינוסר מהשב"כ נכון?" כשהכחשתי בחיוך, השיב לי הברון חיוך ואמר: "אני יודע, ההוא הלך לעולמו, אבל אתה בלוגר של יין, קראתי כתבות שלך".
הברון פרנצ'סקו ריקסולי סיפר כי בשנות ה-70 של המאה הקודמת, משפחתו מכרה את היקב, עקב קשיים כלכליים. במהלך התקופה, כשהיקב היה בידיים זרות, הוא איבד איכות ואת שמו הטוב. ב-1993, כאשר פרנצ'סקו היה עדיין צלם מקצועי, נוצרה הזדמנות עסקית לרכוש את היקב, שאיבד מהותית מערכו. פרנצ'סקו ראה בעיניים כלות כיצד היקב שהיה גאוות המשפחה הולך ודועך והחליט שהוא ישיב לו חיים. הוא הימר על כל הקופה, סיכן את כל ההון המשפחתי, אולם התשוקה בערה בו. שאר המשפחה חששה, נסוגה מהעסקה והוא נשאר לבדו במערכה. פרנצ'סקו מעיד על עצמו כי באותה עת לא הבין בעשיית יין והוא גם לא היה איש עסקים (כאמור, צלם מקצועי) אולם היה לו חזון והוא היה איש של אנשים. בתבונה הוא בחר צוות מעולה, חלקו ליווה את היקב מתקופתו של אביו, שמלווה אותו עד היום. כאשר קיבל לידיו את היקב, העובדים הוותיקים קבלו את פניו בהתלהבות. מלבד תקוותם לבסיס כלכלי טוב יותר, ראו העובדים חשיבות לחזרתה של המשפחה, מהמכובדות והוותיקות ביותר בקיאנטי, לחיק הקהילה. במשך השנים הראשונות להקמת היקב הוא היה מרושש, אבל מאושר! התברר לו שהדרך להשבת היקב לפסגה אינה מהירה כפי שקיווה- קל לקלקל שם טוב, אולם לקח לו 25 שנה של עבודה קשה להשיבו!
היינות של ברון ריקסולי ידועים כ"ביישנים". הם זקוקים למעט זמן בכוס כדי להיפתח. רצוי לשתות אותם בכוס בורגון, כיוון שטעמי היין אינם מתפרצים כיינות קברנה ומרלו, אלא דומים יותר ליינות הפינו נואר, שיופיים הוא בניואנסים של טעמיהם. היינות המובילים של היקב הם הגראן סלציון. בדרך כלל ליקבים יש יין אחד מסוג זה, אולם הברון החליט לבקבק 4 סוגים שונים של גראן סלציון, אחד מכל כרם. בתחילה, היה חשש מקניבליזם, אולם מהר מאוד התברר כי ההחלטה היתה נבונה ולצרכנים שונים יש טעמים שונים, כך שכל 4 הסדרות הצליחו.
טעימת היין היתה מסחררת. הברון הטעים אותנו מכל 4 היינות מבצירים שונים. מאחורי כל בקבוק יין עמד בקבוק גיבוי, למקרה הצורך. כל כוס נשטפה טרום הטעימה ביין והוכן דף הערכה מיוחד לטעימה זו. לכל אורך הטעימה ניכרה ירידתו של הברון לפרטים וקפדנותו בכל הקשור לאיכות. יש לציין כי היינות שטעמנו היו שתיים גם בצעירותם ושמרו על רמה אחידה ללא דעיכה גם אחרי 15 שנה.
הברון ביקר כפעמיים- שלוש בישראל, כולל בזמן האינתיפאדה השנייה, כאשר תיירים חששו להגיע לארץ. מצאנו כי מאחורי החזות המכובדת והמרוחקת מעט חבוי אדם חם, אשר מכיר היטב את ההיסטוריה של ישראל ואולי אף אוהד אותה.
שאלתי אותו, מי ימשיך אותו ביקב? הוא סיפר בגאווה שביתו, עו"ד פלילית במקצועה, עזבה לאחרונה את מקום עבודתה, בערך בגיל בו הוא עזב את עיסוקו כצלם, כדי להצטרף בניהול היקב.
Roncicone Gran Selezione Chianti Classico 2018
טעמי דובדבן ותות שדה, טבק וחבית. בעל מבנה, איזון ואלגנטיות. עמוק ועוצמתי. WS נתן ציון של 93, גם אני.
Castello di Brolio Gran Selezione Chianti Classico 2019
כל כך אלגנטי. מבושם, בריחות של דובדבן ופרחים. אוחז את החייך בעוצמתו וממלא אותו בגופו המלא. סיומת ארוכה. RP נתן ציון של 98, WS ציון של 95, אני נתתי 94.
Colledila Gran Selezione Chianti Classico 2020
ריחות דובדבן. עוצמתי, שרירי אך אלגנטי. מלא פרי בשל, עור ותבלינים. RP נתן ציון 95, WS נתן 93 ואני נתתי 94.
Castello di Brolio Gran Selezione Chianti Classico 2020
אף רגוע בהשוואה ליינות הקודמים, אבל עשיר בטעמי פרי ותבלין. עוצמתי. RP נתן 94, WS נתן 92, אני נתתי 94.
Roncicone Gran Selezione Chianti Classico 2021
מעט ביישן באף. טעמים עמוקים של דובדבן בשל. סיומת ארוכה. WS נתן 96, RP נתן 97 ואני נתתי 95.
Colledila Gran Selezione Chianti Classico 2022
ללא ספק כוכב הבציר. עשיר, עגול בטעמיו, ממלא את החייך בטעמיו. עדיין טאני, אבל למרות גילו הצעיר, מהנה מאוד. WS נתן 93, RP נתן 95, אני נתתי 94.
Caparzo + Altesino
"סנג’ובזה נמצא בכל יין שאני עושה. אני מאוהבת בסנג’ובזה. סנג’ובזה הוא כל כך ייחודי. הוא כל כך נאמן לנו.”
Elisabetta Gnudi Angelini היא אשת עסקים בעלת חזון, אשר מייצרת יין כבר חמישה עשורים בשתי אחוזות במונטלצ'ינו – אלטסינו (Altesino) וקאפרצו (Caparzo) באזור היין ברונלו די מונטלצ'ינו ובמספר יקבים נוספים באזור קיאנטי.
אליזבטה גנודי אנג'ליני נולדה במחוז אמיליה-רומאניה שבמרכז איטליה, גדלה ברומא, למדה פיננסים באוניברסיטה והחלה קריירה בתעשיית הקולנוע. היא נישאה לפאולו אנג'ליני המנוח, ממשפחת התרופות המובילה באיטליה. לאחר מותו, ההזדמנות והתשוקה לחיי כפר משכו אותה לעולם היין. היא החלה לרכוש כרמים ויקבים באזור מונטלצ'ינו. היו אלו רכישות בסיכון, כיוון שהן מונפו באמצעות הלוואות מהבנקים. למזלה הגדול, במעבר מהלירה האיטלקית ליורו, ערכן של הלוואות הענק שנטלה נחתכו בחצי…. היא היתה אז בחורה אמיצה שהמרה על כל כספה. היא אמרה לעצמה, אם לא אעשה זאת כעת, לעולם זה לא יקרה. בראיון עמה, אליזבטה אמרה: אני אישה מבוגרת כעת, ויתכן וכיום לא הייתי נוטלת סיכונים כאלו. אני מתבונן בעיניה שעדיין נוצצות מהתרגשות ואומר לה שהניצוץ עדיין קיים בעיניה. אליזבטה מסמיקה קלות ומחייכת. גם בימים אלו עשייתה עדיין בתנופה והיא ממשיכה ורוכשת יקבים בכל רחבי קיאנטי. בעלה שפרש לאחרונה, מדרבן אותה להוריד קצב וליהנות עם חמשת נכדיהם. על אף האש שבוערת בה, היא אומרת, בקרוב אני מתכוונת לקבל החלטה כיצד לחלק את האימפריה שבניתי בין ילדי ונכדי. במבט קדימה, אליזבטה היתה שמחה להגדלת הנוכחות העולמית של יקביה. היא כיום מוכרת ל-46 ארצות. בעבר מכרה גם לישראל, אולם מסיבה כלשהי היבוא הופסק. היא היתה שמחה לחזור ולייצא לישראל. אליזבטה מקוננת על כך שהתקשורת יוצאת נגד ישראל. "החמס נמצא אצלנו ברחובות. במלחמתכם נגדם, אתם עושים לנו שירות. אנחנו צריכים להודות לכם". הזמנתי את אליזבטה עם ביקורה הבא בישראל להצטרף לקבוצת חברים בטעימת יינות ישראלים מובילים. ההזמנה התקבלה בשמחה.
לאחרונה המשפחה החלה לגדל באדמותיה חיטת דורום (סמולינה) מזנים עתיקים, שלא גדלים עוד באיטליה ועושה בעצמה פסטה. הם אינם מוכרים את תוצרתם, כי אם לצריכה עצמית. "המשפחה שלי גדולה ובאיטליה אוכלים הרבה פסטה…אי אפשר בכלל להשוות לפסטה מסחרית, הטעם פשוט נפלא".
טעמנו את יינות שני היקבים, שמנוהלים באופן עצמאי ונפרד, וליינותיהם אופי שונה.
אלטסינו (Altesino)
יינות הברונלו של אלטז’ינו נחשבים לאב־טיפוס שלBrunello di Montalcino קלאסי, מדויק וטרוארי, עם סגנון בית עקבי שנשמר לאורך עשורים. היינות מתאפיינים באלגנטיות, ללא ריכוז יתר ושומרים על רעננות גם בבצירים חמים.
Altesino Brunello di Montalcino 2020
היין רך ועסיסי, ומתפרץ בטעמי דובדבן, תות, מינרליות ועשבים. היין נפתח בריח אדמה רטובה לאחר גשם. זהו יין אלגנטי וטאנינים עדינים. השימוש בעץ מנוהל במיומנות ומוסיף נגיעות תבלין קלות, המשולבות לעומק במרקם משי. סיומת ארוכה ומתמשכת. WS נתן 93, RP נתן 95, אני נתתי 94.
Altesino Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020
יין אדום עוצמתי, מציג צד עשיר וסירופי עם טעמי דובדבן שחור, אוכמניות, סיגלית וקליפת תפוז, המשתלבים בפרופיל צפוף ועשיר. למרות העושר הרב שבו, הוא אלגנטי ומתפתח אל סיומת ארוכה, רוויה ומלאת נוכחות. WS ו- RP נתנו ציון של 96, גם אני.
Altesino Brunello di Montalcino Riserva 2019
היין נפתח ברכות, עם טעמי דובדבן, שזיף ואורן. היין מציג דחיסות גבוהה ומשקל פרי משמעותי. היין גם חושף עומק ומתיקות מודגשת יותר של פרי כהה. סיומת ארוכה במיוחד. WS נתן ציון 98, RP 94 ואני 94.
Altesino Brunello di Montalcino Riserva 2017
מציג טעמי פרי כהה של דובדבן, קומפוט שזיף עשבי בר, ואדמה לחה. היין מעט מאופק. הסיומת רב־שכבתית ועשירה, עם עוצמה של סנג’ובזה בעל גוף מלא. היין מוכן לשתייה יותר מבציר 2019 אולם ל-2019 עתיד מזהיר. WS נתן ציון 93, RP נתן 93 ואני 96.
קפרצו (Caparzo)
יינות הברונלו של קפרצו מציגים סגנון מסורתי, ברור ונדיב, עם דגש על פרי רך– הנימה המינרלית כאן מתונה יותר, לצד יכולת התיישנות מכובדת.
Caparzo Brunello di Montalcino Riserva 2020
האף עדיין סגור. ניחוחות עור עדינים. מורכבות קלה. בפה מתפוצץ בעוצמה. מרירות קלה. RP נתן 94, WS נתן 95, אני-94.
Caparzo Brunello di Montalcino Riserva 2019
ריחות חבית, דובדבן ופרחים. גוף מלא וטאני. יין גדול. סיומת ארוכה. WS נתן 93, RP 94 וגם אני.
Caparzo Brunello di Montalcino Riserva 2017
ברונלו עגול ועסיסי, גדול ועשיר. ריחות דובדבן תות, מינרליות וסיגר. בנוי היטב, מציע איזון מצוין ואורך מרשים. WS נתן 96, RP נתן 91 ואני 94.
Casanova di Neri
“הדבר הגדול הבא בברונלו: לשתות אותו צעיר – וזה בסדר”
יינות הברונלו של קזנובה די נרי מאופיינים בעוצמה, עומק וריכוז. הם מציגים סנג’ובזה בשל עם פרי כהה דחוס ,מרקם עשיר וטאנינים מוצקים. היקב ידוע במיוחד ביינות הכרם היחודי שלו, Tenuta Nuova ו-Cerretalto, , שמספקים ברונלו בעל יכולת התיישנות ארוכה, תוך שמירה על איזון וחיוניות.
Brunello di Montalcino 2020
מבושם, למרות גילו הצעיר הוא כבר מפגין מורכבות. מרוכז ועוצמתי. RP נתן 94, WS נתן 94 ואני 95-96.
Tenuta Nuova Brunello di Montalcino 2020
וואוו, איזה היין גדול. מורכב, ומפגין רב שכבתיות. דחוס, מפגין עושר ניחוחות של דובדבן ופרי שחור. אלגנטי אך עוצמתי. WS נתן 95, RP נתן 96 וכך גם אני.
Giovanni Neri Brunello di Montalcino 2020
תות שדה, דובדבן ואקליפטוס באף. יין גסטרונומי יותר מהקודם. מפגין אלגנטיות והרמוניות לצד העושר. ממלא חייך. עדיין טאני. WS נתן 94, RP 97 ואני -96.
Cerretaito Brunello di Montalcino 2019
וואוו, איזה יין. מורכב ומתפוצץ באף. יין ענק, אך רגוע בפה. טאני, עוצמתי והרמוני למרות נעוריו. היין מציג ארומות וטעמים של דובדבן שחור, אוכמניות, פלפל שחור, ועשבי בר. על אף הדחיסות, החומציות שומרת על רעננות. RP נתן 97, WS נתן 98 ואני נתתי 97.
Cerretaito Brunello di Montalcino 2017
מבושם ומורכב. יין נפלא. ליין איזון המושלם בין כוח לאלגנטיות —איזון חמקמק. פרי דובדבן ותבלינים. בפה היין מפגין מרקם, עומק ועסיסיות. אולי רגוע מדי עבור החייך שלי. WS נתן 98, RP נתן 98 ואני "רק" 96.
